小时候，每到放暑假，母亲都要把我送到乡下外婆那儿住一段时间，可能有两个意思：一是外婆一人在家独自生活，解一些寂寞。二是家中姊妹多，在计划经济年代也属疏散人口，减少家中的负担吧。而我是求之不得，还没有放假就盼着这一天。

　　外婆家在宝应的南乡--芦村人民公社下面一个不起眼的小村庄，叫小石庄，离公社有三里地。而芦村不通汽车，要乘车去氾水，然后向东十五里。我一般是跟顺便船。那时在水乡，船是主要交通工具，而且木船一直通到城里各个码头，有买化肥的，掏河的，还有运粪的。反正只要有便船都可以走.船没有动力，只能靠风力和人工拉扦，没有十几个小时到不了。每次都在夜晚才能到，总能给外婆一个惊喜。

　　小石庄主要住着苗姓人家，原来都是一个大家族，所以一上庄舅舅、姨娘就多起来。这些都是表亲、堂亲，而嫡亲的舅舅只有一个，远在新疆。外婆一人独居座东朝西两厢房，虽然是四角硬裁帽的瓦房（这种房四角是砖，墙为土坯，房上披草再盖大瓦），还冬暖夏凉。

　　外孙一到，就忙坏了外婆。不是上街赊肉（那时是工分制，年底才分红），就是用油米或蔬菜去扳罾的那儿换鱼，还真有些像远古以物换物的时代。家前屋后的蔬菜吃不了，而我最喜欢是外婆亲手做的粉蒸坨（一种肉圆）。

　　与外婆同龄人的老太太都是小脚，而外婆却长着一双大脚。这可能与外婆的性格有关，做事麻利，为人刀子嘴豆腐心，说话直来直去。在庄上班辈高，都叫她大奶奶。平常谁家有个拌嘴都会请她去评理，也算是德高望重吧。每次早上等我醒来，外婆已经跑到公社把肉打好，那时猪吃不好，长得没有膘，去迟了尽是瘦的，俗称“狗肉”，肉圆是錾不起来。

　　錾肉圆的肉要肥瘦搭配，肥的太多会滩了，瘦肉多了不嫩，四六最好。只见外婆麻利的先把肥瘦分开，切成肉丁，然后先錾瘦肉。差不多时放上肥肉丁及姜葱进去錾。如果把肥肉瘦肉一起錾，肥肉就变成了油。不一会儿，肉泥錾好了，放进二盆（一种瓦盆），加入生粉，适当放冷水和盐。那时没有味精，也不需要。一个方向的进行和，一定要和稠，然后在手中掼，只见左掼掼右掼掼，不一会儿一个肉圆就成功了。按外婆讲，这样的肉圆不会散而且还嫩。只见她把肉圆在早已淘好的糯米上一滚，肉圆就穿上一层雪白的戎装，然后取出两片菜叶，上下一裹小心翼翼的放进饭锅里。这时锅里的米和水早已放好，肉圆围着锅边一圈，像一条硕大的翡翠项链。盖上锅盖，再用毛巾围，这样聚气，就开始煮饭了。

　　农村烧大灶，对我们城里来的孩子特别好奇，也就自然成为火头将军，可是适得其反，反而被烟呛得又是鼻涕又是眼泪。只见外婆笑呵呵的过来，拿起火叉在灶膛中抖了抖，抖成空心，一下子火苗窜得老高，嘴里还叽咕“火要空心，人要中心”。原来烧火还有这么多窍门。

　　烧大锅饭也有讲究，要分两次烧。第一次要把米饭烧开干汤就行了，要歇一歇。如果一劲儿烧，饭就会“瓷底”（方言意糊了），中途也不能停火，否则就会夹生。十到十五分钟后开始第二次点火，这段时间灶膛有余火，刚好让米放下身子焖一下。第二次烧火时间不能长，只要“一胳紧”（方言量词）草就行了。那时燃料紧张，人们外出回来，遇到路边有柴草、树枝都要拾起，用膀子弯夹着回来，这就是“一胳紧”的来源吧。这时房间里已飘满大米香，中间还夹着肉香，让人口水直流。但这时还不能开锅，还要再焖十分钟，灶膛里还有火星，在慢慢地熏着。

　　好不容易盼着开饭了，外婆把粉蒸坨盛上来，让我大饱口福。这时肉圆被菜叶裹着，轻咬一口，露出淡淡的粉红色，油而不腻，真是色香味俱全。外婆在一旁笑呵呵的说，好吃就多吃点。

　　其实比粉蒸坨还好吃的要数锅巴，可能有些得陇望蜀之嫌。只见外婆把锅里的米饭铲去，留下一层薄薄锅巴，然后盖上锅盖，这次她亲自烧火，不要我们，火太大，锅巴全糊，火太小又不成型，只能耐心的慢慢烘。不一会儿，元宝锅巴起锅了，这种锅巴最大特点是酥，入口即化，肉圆的油浸在锅巴里，金黄闪亮，能不好吃吗？这又成为我最好的晚茶了。

　　时过境迁，人民的生活水平不断提高。外婆已作古，我再也吃不到那引人垂涎的粉蒸坨，但永远不会忘记外婆那微驼的背影和那挥之不去的满屋飘香。